El mal agudo de montaña (MAM), llamado coloquialmente mal de montaña, mal de altura, soroche o apunamiento, es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia de la altitud. La gravedad del trastorno está en relación directa con la velocidad de ascenso y la altitud alcanzada. De manera inversa estos síntomas normalmente desaparecen al descender a cotas más bajas. También es conocido con otros nombres tales como Puna o Soroche en zonas andinas. Ocurre a partir de los 2.400 metros de altitud.[1]
Suele aparecer a partir de las 6 o 10 horas de exposición a la hipoxia y es más frecuente en menores de cincuenta años y en sujetos que residen habitualmente a menos de 900 metros de altitud.
En cuanto a la hipoxia, un error muy común es pensar que la cantidad o concentración de oxígeno atmosférico disminuye con la altitud. En realidad la concentración de oxígeno siempre es la misma (21% aprox.) independientemente de la altitud alcanzada, lo que disminuye es la denominada presión parcial de oxígeno y, con ello, la biodisponibilidad del mismo. Aunque se sabe que la hipoxia es la causante del MAM, el mecanismo exacto por el que ésta lo provoca todavía es desconocido.
Trastornos del sueño. Que pueden ser bien somnolencia o insomnio. También pueden presentarse episodios de disnea súbita nocturna (despertarse bruscamente con sensación de ahogo) debidos a la denominada respiración de Cheyne-Stokes durante el sueño.
Diagnóstico del MAM. La escala del Lago Louise[editar]
A efectos prácticos (en la montaña, por encima de los 2500 msnm) la aparición de cualquiera de los síntomas anteriores que no puedan explicarse por otras razones debe considerarse como MAM y actuar en consecuencia: dejar de ascender y, si los síntomas no mejoran, bajar, perder altitud lo antes posible al menos hasta la cota donde no se presentaban síntomas.
El diagnóstico del MAM es clínico, esto es, basado en la apreciación «general» del estado del sujeto ya que no existe ningún síntoma que, por sí solo, identifique el MAM de forma inequívoca. Generalmente se recurre a tablas de síntomas, cada uno de ellos con distinta puntuación. Si la suma total de los puntos obtenidos supera determinado umbral se considera criterio diagnóstico de MAM, así como la gravedad del mismo.
De entre todas estas tablas la más utilizada es la denominada escala del Lago Louise, que se divide en un cuestionario de autoevaluación (subjetivo) y una valoración clínica (objetiva). Tanto en el cuestionario como en la valoración clínica, el término «grave» normalmente significa «incapacitante».
El estado de forma o la preparación física, por excelentes que éstos sean, no previenen el MAM en absoluto. Éste puede producirse a cotas de tan solo 2500 m de altitud y se sabe que la susceptibilidad al mismo es inversamente proporcional a la edad del sujeto, probablemente debido a la madurez del sistema nervioso. Tampoco se recomienda el empleo de fármacos para prevenir el MAM, sino adaptarse progresivamente a la hipoxia de altitud mediante un proceso denominado aclimatación.
Un esquema típico de aclimatación puede ser el siguiente:
Pasar al menos dos noches entre los 2.500 y los 3.000 msnm.
Por encima de 2.500 msnm no sobrepasar 600 m de desnivel diarios a la hora de acostarse, aunque durante el día se hayan alcanzado altitudes superiores.
Cada 1 km de desnivel se debería pasar una segunda noche a la misma altitud que la noche anterior.
Por encima de 3.500 msnm se debe subir calmadamente, sin realizar esfuerzos intensos, sin sobrepasar los 300 o 400 m de desnivel diarios y descansando un día por cada dos de subida.
Por encima de 5 km de altitud no hay garantía de que una adecuada aclimatación impida la aparición del MAM e incluso edema pulmonar o cerebral, embolias etc. Para ascensiones a gran altitud la aclimatación debe ser prácticamente «personalizada» y depende en gran medida de la predisposición del sujeto al MAM.
Es muy importante tener en cuenta que, a pesar de seguir escrupulosamente un calendario de aclimatación, el MAM puede presentarse en cualquier momento. Ante cualquiera de sus síntomas es necesario dejar de ascender inmediatamente y, si los síntomas no mejoran, perder altitud lo antes posible, al menos hasta la cota donde no se presentaban síntomas. También es muy importante mantenerse perfectamente hidratado (beber al menos 4 o 5 L de líquido diarios) y una dieta variada rica en hidratos de carbono.
Alégrate de que llegaste a la cumbre,llora, aplaude, grita a los cuatro vientos que lo has conseguido, deja que el viento allá en lo alto (porque allá en la cima siempre hace viento) purifique tu mente, refresca tus pies sudados y cansados, abre los ojos, limpia el polvo de tu corazón. Piensa que lo que antes era apenas un sueño, una visión lejana, es ahora parte de tu vida. Lo conseguiste. Haz una promesa !!!!!!
Domingo 1 febrero 2009
3er tramo (rojo) ascenso EL POTOSI = 30 kms (+30 descenso) = 60 kms
Gran total 176.5 kms
Nuevo Leon Oriental aún guarda muchos secretos por descubrir, así como rincones de belleza única, pues no hay sitio que se le parezca. A primera vista, Galeana no parece tener más atractivo que su silenciosa plaza, su restaurada capilla y sus frondosos nogales; sin embargo, si el visitante es bueno, preguntará por ahí…
Llegamos a Galeana, otra puerta del Altiplano mexicano, tierra accidentada, erosionada pero agrícola gracias a la tenacidad de sus habitantes. Pequeña ciudad serrana, de gente seria y franca; gente que ha aprendido a vivir con lo extremoso del clima: veranos largos, secos y calientes, con noches frías e inviernos cortos pero extenuantes, fríos y secos, con noches de heladas y ventarrones que calan hasta los huesos.
La ciudad de Galeana es cabecera del municipio de mayor extensión territorial del estado de Nuevo León. Fue fundada por Fernando Sánchez de Zamora, habiéndose erigido en villa el 27 de abril de 1829, y en ciudad el 28 de diciembre de 1877, en honor de los insurgentes hermanos Galeana. Éste fue también el lugar de nacimiento del general republicano Mariano Escobedo y en su plaza se encuentra el templo de San Pedro Apóstol, construido en el siglo XVIII, siendo una de las joyas de la ciudad.
PUENTE DE DIOS
Una vez que obtenemos información, tomamos una terracería hasta Rayones. Manejamos siete kilómetros y encontramos una bifurcación de caminos; siguiendo el de la derecha, un kilómetro más adelante se llega al Puente de Dios (hay que tener cuidado para no pasarlo sin darnos cuenta).
El arco de Puente de Dios es maravilloso (15 m de altura por 30 de ancho), paredes verticales y altísimas, y profundos precipicios.
Después de una caminata cuesta abajo, el río invita a un chapuzón. El agua es fría, lo mismo que el fuerte viento, el cual sólo parece soplar ahí. Quisiéramos permanecer aquí por una eternidad; sin embargo, aún falta por conocer muchos otros atractivos de la región.
LAGUNA DE LABRADORES
Luego de un corto trayecto de unos cinco kilómetros arribamos a una pequeña pero hermosa laguna conocida como “de Labradores”, paraje turístico rico en leyendas.
Vemos unas cuantas casitas, tiendas y varios autos estacionados a un lado del camino. Jóvenes, niños y adultos se divierten: unos platican, otros corretean y no pocos se alistan para la pesca desde la ribera o en lancha.
El día ha sido cálido y nos merecemos un refresco. En una de las tiendas platicamos con don Rodolfo Díaz Delgado, dueño del changarro y persona acostumbrada al turista, por lo tanto bueno para conversar. Nos dice que la carpa y la trucha arco iris, así como bagre, mojarra y robaleta son las especies que ahí se capturan. Según nos cuenta, la mejor temporada es durante las vacaciones veraniegas y se organizan bailes y torneos informales.
La laguna no es muy grande y es posible rodearla a pie, en lancha o en automóvil, pero al parecer es muy honda. Se le ha calculado una profundidad de 200 a 300 m. Científicos mexicanos, alemanes y americanos han hecho estudios y, según sus conclusiones, la laguna se formó por fallas en el subsuelo. Hay quienes afirman que la laguna está conectada por corrientes submarinas con el conocido pozo del Gavilán.
Al otro extremo de la laguna encontramos el Pozo Verde, una especie de cenote o dolina, que teniendo el mismo nivel de agua se halla dividido de la laguna por una pequeña franja de tierra, la cual, seguramente, en un futuro no muy lejano sucumbirá, para así extenderse un poco más la extensión lacustre.
POZO DEL GAVILÁN
Don Rodolfo se ofrece a guiarnos al famoso pozo del Gavilán, otra especie de cenote que tiene unos 80 m de hondura y alrededor de 120 m de radio.
Se encuentra a escasos dos kilómetros en línea recta de la laguna y se accede a él caminando o en auto. Quien no conoce el área difícilmente lo encontrará porque en ese palmo de tierra plana de súbito se abre la oquedad de vértigo, además de que no hay señalamientos.
“Contaba mi abuelo Leandro Díaz que hace muchísimos años aquí era tierra de labranza y no existía este pozo. Pero el dueño de estos terrenos pasó tantas veces su trilladora, de esas antiguas con yunta, que sin darse cuenta fue abriendo el pozo hasta que un día la yunta se fue pa’bajo, y luego con los años el pozo se fue haciendo más grande” –nos relata con seriedad don Rodolfo.
A dicho lugar llegan muchas personas de varias partes a practicar la bajada a sótanos para posteriormente aventurarse en sitios con mayor grado de dificultad. Este es el pozo que, según se dice, conecta con la laguna, pues hay quienes afirman que en ocasiones se han caído animales aquí y a los pocos días aparecen flotando en las tranquilas aguas de más abajo.
CERRO EL POTOSÍ
El Potosí es considerado el pico de mayor altitud (3 721 msnm) en el noreste mexicano. Sobresale de tal modo que se puede apreciar desde muchos kilómetros de distancia en la carretera central.
El camino empedrado de unos 40 km a la cima es bueno, pero no recomendable para autos chicos. Conforme subimos se abren nuevos horizontes y maravillosas vistas panorámicas hacia cualquier punto cardinal. El viento generalmente es fuerte y frío, por lo que es conveniente ir preparados.
Estamos en un paraje alpino, en el techo del noreste de México, con grandes pinos de diversas especies y un aire lleno de pureza. A la distancia vemos la aridez de las tierras de Galeana. ¡Qué contraste! Pero la belleza del bosque se ve turbada por grandes claros donde los árboles han sido cortados indiscriminadamente, además de algunos espacios que han sido abiertos por los fuegos forestales.
En la cima de El Potosí uno se siente en un mundo distinto; es el viento, es el frío, es la soledad lo que nos hace sentir tan alejados de nuestras rutinas. Sin embargo, no todo es belleza, la ironía del mundo moderno nos vuelve a la realidad. Siempre habrá visitantes que gustan de dejar el recuerdo de su estancia: latas, botellas, bolsas y papeles.
Es hora de emprender el camino de regreso. Ya de noche Galeana es bullicio, gran contraste con la serenidad del día. La gente ha salido a la plaza para encontrarse con sus amigos o simplemente caminar alrededor. Así es el sabor de la vida provinciana.
Nosotros, como visitantes, hemos visto muchas cosas en pocas horas. No cabe duda de que en esta región hay todavía muchas maravillas por descubrir. En tanto, los lugareños siguen viviendo a su apacible ritmo.
TIEMPO TOTAL (INCLUYENDO PARADAS Y DESCANSOS) : 9 horas 47 minutos
Pues una aventura mas del Nautilus de la LEGION están por revivir mis estimados amigos y fieles seguidores de los Superrecorridos de la Osamenta del encanto. Y en esta edicion con la compañia de 3 amigos y atletas de hueso colorado.
Juan Ordoñez , incansable promotor de Deportes de aventura y editor de la revista ANDOEXPLORANDO.
Ivan Ordoñez , hijo de Juan , Legendario Campeon de Ciclismo de Montaña a nivel nacional y miembro del TEAM ORBEA español que años anteriores probo suerte en el circuito pro europeo.
Franciscio (Paco) Serrano pues ya muchos de ustedes lo conocen o han escuchado hablar de el pues talento a nivel mundial y garbanzo de a libra que participo en las ultimas olimpiadas BEIGING CHINA 2008 en la disciplina de Triatlon.
Todo empezó con la inquetud de Juan Ordoñez para darle rienda suelta al espíritu aventurero y emprendedor del recorrer el cañon de San Juan Bautista conectar hasta el pequeño poblado de santa Cruz, seguir con el Trayecto rumbo a San Antonio de las osamentas, coronar el Puerto Conejo para iniciar el descenso a la Carbonera proseguir hasta el Tunal no sin antes recorrer el camino empedrado tipo adoquin a semejanza de «pavè», coronar el Cristo de la Montaña. Llegar hasta los Lirios y finalmente tomar el camino pavimentado para vertiginosamente descender a las Peñitas y encarar y dar frente al ascenso del mitico, respetado y legendario Puerto de la Manteca (romepiernas, rompecorazones, quebrantavouluntades, e interminablemente motivo a recordarle su montañosa mamacita), continuar descendiendo al entronque de Laguna de sanchez, virar a la izquierda y atravesar el Cañon de San Isidro para finalmente cerrar el LOOP en la entrada del Cañon de San Juan Bautista.
El parque nacional Cumbres de Monterrey comprende una maraña de cañones, de laberintos y caminos que se entrelazan y se difunden a lo largo ancho y alto de toda la sierra
El Parque nacional Cumbres de Monterrey fue creado el 24 de noviembre de 1939 por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas, contando en ese entonces con un área de 246,500 hectáreas, lo que lo hizo en su momento el parque más grande de México. Por un decreto de redelimitación en el año 2000 se redujo su extensión a 177,395.95 hectáreas.
Éste parque se constituyó como tal para la conservación de la flora y fauna del lugar, la cual con el crecimiento de la mancha urbana de Monterrey se encuentra amenazada.
Ubicado en la Sierra Madre Oriental, el parque debe su nombre a las formaciones montañosas, entre las que son bien conocidas el Cerro de la Silla y el Cañón de la Huasteca, que llegan hasta los 2,200 MSNM, en la cima que se conoce como «Copete de las Águilas». Éstas que forman un sistema de Barancas y cañones, así como cascadas, de las cuales destaca la Cascada Cola de Caballo y la de Potrero Redonda (Chipitín).
Éste parque forma parte de la región hidrológica del Río Bravo, y en él se encuentran las cuencas de los ríos Pesquería, Ramos, Santa Catarina y San Juan. Del cual destaca el de Santa Catarina ya que es el de mayor captación de la zona.
La flora del lugar se divide en dos grandes zonas: La de la Huasteca, ubicada al norte del lugar y que se caracteríza por se vegetación de matorral bajo. Las especies que se encuentran son el Agave, Anacahuita, Cenizo, Isote, Maguey, Mezquite, Yuca, por solo mencionar las principales.
En la zona sur, por su elevación, se presentan los pastizales y bosques templados de coníferas, entre las que sobresalen el pino, encino y nogal.
Entre la fauna del lugar y debido a que se ubica en el límite del septentión y el trópico, se pueden encontrar especies relativas al clima tropical y templado al sur y al norte las que más resisten el clima árido que caracteriza a esa zona. El Parque alberga aproximadamente a 22 especies de mamíferos y 120 especies de aves.
Debido a su orografía, el lugar es muy buena opción para practicar deportes extremos, como son el rapel, montañismo, el senderismo o caminata, así como excursiones en el mismo. También se puede disfrutar de la contemplación del paisaje.
Tomando en cuenta las referencias de la amplia extension del Parque Cumbres de Monterrey, el recorrido realizado por la LEGION solo llego a marcar una infima parte de tan vasta area de dicho parque
Ahora si, teniendo a favor de su conocimiento dicha introduccion de ubicacion orografia y caracteristicas del parque pongamos rienda suelta al deselnace de la cronica del sustancioso dia sabado 3 de enero del 2009 pues era la primer rodada de gran magnitud con toques y contrastes de ruta de aventura y de exploracion.
El punto de reunion inicial fue en casa de Juan Ordoñez en donde subimos las bicis a la Ram Charger doble cabina para de ahi manejar desde Monterrey por toda la carretera nacional llegar al Cercado y Santiago Nuevo leon para subir a los altos de la Sierra de santiago en donde llegamos a un pequeño rancho en la entrada del Cañon de San Juan Bautista.
Marcando el reloj las 9:10 am fue cuando dimos arranque y rienda suelta a la aventura de exploracion en Bicis de Montaña pues no era empresa facil ni sencilla pues era una combinacion de pedalea y carga tu bici los primeros 25 kms. Recorrimos el Cañon de San Juan y a medida de que avanzamos por un camino de piedra bola nos dabamos cuenta que recorriamos el lecho natural de un arroyo que en tiempo de aguas bien debe estar provisto del valioso liquido pues esta vez solamente lo recorriamos Juan e Ivan Ordoñez, el Olimpico de Beiging 2008 (triatlon) Paco Serrano y el Quique Vera con camara, gps y todo instrumento de medicion para agregar una raya mas al tigre de los superrecorridos y expediciones de la LEGION.
«Trajeron su lonche y sus refacciones ?….Son nadamas como 100 kms eeehhh … dijo tranquila y parsimoniosamente Juan Ordoñez»
QUEEEEE resonaba en mi cabeza pues no habia hecho calculos del itinerario que Juan me habia descrito por telefono el dia anterior y pues estaba en el sillin y dando pedales en este momento en el kilometro numero 15 del gps y mi abasto consistia solamente en
1 lonchibon de jamon y queso con pan integral
10 geles Powergel
4 Barras de granola
2 Anforas con agua 1500 ml en total
En si tenia que cuidar y distribuir muy bien el abasto ya que no habia reabastecimiento de agua hasta la carbonera (abasto de higienica procedencia en una mni tienda de abarrotes donde se puede comprar agua embotellada)
Paco llevaba hasta una parrilla en su bici con dos anforas ropa para el frio y su respectivo abasto energetico, Ivan y Juan pues ya un poco mas familiarizados con la zona tambien llevaban sus mandarinas su jamoncillo con nueces y su agua.
En si seguiamos pedaleando con un clima y un paisaje que rayaba en lo espectacular el aire fino limpio y libre de impurezas permitia ver muy atras el inici del cañon hacia el este al norte la barrera de cordilleras pues estabamos rodando un cañon hacia el sur del cañon de san Cristobal (EL VUELTON), no cabe duda que esta zona, este parque nacional cumbres de Monterrey en todo una joya para deportes de aventura, y estabamos recorriendo sus entrañas.
Llego un punto de leve despiste y tuvimos que tomar una brecha de chivas , el GPS bien marcaba que la brecha estaba solamente a unos 300 metros al norte y simplemente tomamos la ladera de la montaña para dar inicio al desmonte y cargar la bici con la tecnica del PIPILA DE LA ALONDIGA DE GRANADITAS…..OOOHHHH no rompas espalda que todavia faltan unos 800 metros de ascenso.
TIPS 101
ABDOMINALES Y ESPALDA BAJA……ES IMPORTANTISIMO TENER UN TORSO FUERTE Y BIEN PREPARADO PARA ESTAS CLASE DE SITUACIONES
Total teminamos el ascenso con bici a cuestas y llegamos al PASO DE GIGANTE donde se veia un abrupto descenso para llegar hasta Santa Clara que seria el poblado mas proximo, dicho descenso consiste en camino estrecho de piedra suelta, muy muy muy tecnico y peligroso se recomienda bajar concentrado al 1000% y una caida o desbarranco seria algo fatal ya que para trasladar a un herido de esta zona se hace casi casi tarea con calificativo de cerca de imposible. Bajamos al limte de las capacidades individuales mas tampoco a paso tortuga y llegamos a un cruce llamado SANTA CRUZ es aqui donde existe una bifurcacion de caminos en donde si se vira al pajonal se puede llegar hasta el cañon de la Huasteca antes pasando por la presa Rompepicos.
En ese punto fue donde Juan Ordoñez opto por esa opcion de tomar dicho camino rumbo a la huasteca ya que haciendo calculos revisando mapas y gps existian en el haber por rodar unos 80 kms con 3 puertos de montaña con demandas muy exigentes, total de aqui en adelante solo seguimos con el plan original Paco, Ivan y Quique……
«AQUI LES DEJO UNA TAREA DIJO JUAN… JEJJEJEJEJEJEJ»
(JUAN NOS HABIA DEJADO UN BUEN PAQUETE POR CUMPLIR…..CERRAR EL CIRCUITO COMPLETO NO SERIA FACIL EMPRESA SIN ANTES CAERNOS LA NOCHE Y «NADIE» DE LOS TRES LLEVAMOS LAMPARAS)
En ese preciso momento nos quedamos viendo entre los tres restantes expedicionarios Paco , Ivan y el Quique… con un dejo de risa nerviosa y mirando hacia el camino por recorrer con un soundtrack tipo Ferris Buellers day Off… jajajjajajj…. apurele mijo que se la hace de nochi , sin preguntar , sin mirar patras, sin llorar y defrente namas….
Pues ahi que darle !!!!!!!! di jo el Paco porque se nos hace de nochi y no traemos Lamparas….
San Antonio de las Osamentas
Con ese nombrecito como objetivo alcanzar seguimos pedaleando por el serpenteante camino de piedra bola, en ese momento el tipico eco y zumbar de motores de 400 cc , pues en la retaguardia volteamos y traiamos ya en los talones a una Pandilla de Motociclistas endureros ..zzzzzzoooooooooommmmm , zzzzzzzzzzooooooooommmmmmm, entre polvadera, piedras volando a los costados pasaron los vehiculos motor por nuestro lado izquierdo dejando una densa estela de polvo y humo de combustion del carburante motor con el que fue dificil evitar toser por el mal estado del ambiente.
Pues solo queda avanzar y no desistir total llegamos a San Antonio de las Osamentas pequeña comunidad con pocas viviendas y donde ya iniciaba el cambio de vegetacion de semidesertica y al matorral de clima mas frio (Pinos, y derivados).
La constante era hacia el norte una inmensa barrera de una de las cordilleras y cañones del vasto parque nacional cumbres de Monterrey si revisan bien los mapas repito es una maraña de caminos y pasos naturales del agua que si no se conoce bien o si no se esta preparado puede resultar algo peligroso adentrarse en este tipo de ecosistemas.
PUERTO CONEJO
Justo pasando San Antonio , subimos hasta PUERTO CONEJO en donde da inicio a una larga larga bajada de terraceria con algunas buenas curvas y para bien deleite de los que les gusta el arte del descenso proseguimos a continuar nuesto recorrido, que aun faltaba mucho por recorrer…!!!!
Llamado asi por la extraccion de carbon mineral de la zona nos detuvimos en una tienda de abarrotes a comprar agua y a falta de galletas de avena nos deleitamos con unos tacos en harina de maiz : de Nopal, de picadillo con papa, de frijoles …….esas eran las opciones mas adecuadas
4 tacos por cabeza mas su botellota de agua natural y siguele monta la bici y dale pedales.
A estas alturas del recorrido se debe optar por comer algo mas solido que solo gels de carbohidratos y agua ya las reservas de glucogeno muscular empezaban a mermar…
Ya con el estomago recargado solo era cuestion de algunos minutos para que esos carbohidratos dieran como destino y cumplieran su funcion de gasolina organica para los musculos y seguir pedaleando y pues bien lo ibamos a necesitar ya que la cuesta a coronar era el mitico empedrado de serpenteante ascenso hasta el CRISTO DE LA MONTAÑA
UUUUUFFFFFFFF hasta el mismisimo olimpico Paco Serrano gladiador de las una y mil batallas de justas deportivas de elite y sobrehumano nivel… Dijo…………. esto si que esta bien pesado !!!!
Perate perate todavia falta su Señoria el Mitico PUERTO DE LA MANTECA exactamente en el kilometro numero 90 de la expedicion……. Repetia el Quique con mucho respeto.
Ivan sin torcer ni doblegar su espiritu de legendario guerrero de la MTB seguia tambien pedaleando y coronaba el CRISTO DE LA MONTAÑA
Ahora si … vamos a emprender otro descenso hasta los LIRIOS , no sin antes una pequeña pausa para contemplar el Cristo y despedirnos de su alba imagen iniciamos el descenso por 100% carretera pavimentada los gajos de las llantas cortaban el aire dando el tipico y sonoro zumbar de la llanta de terraceria nos era para nosotros como el mantra del descenso combinado con el chiflar y silvido del aire que rosaba nuestros oidos a lo ancho del paisaje se veia el cerro de la VIGA
A medida que pasaban los kilometros y nos acercabamos al Poblado de los LIRIOS territorio Coahuilense por excelencia llegamos a la plaza y sin mirar atras ni detenernos iniciamos un vertiginoso y montaña rusesco descenso de 30 kilometros, el velocimetro de mi bici me marco de maxima 63 km/hora !!!!!!!!!!!!!!!! en estos 30 kms de rapido avance fue caundro cruzamos el limite de COAHUILA y NUEVO LEON, este descenso es la golozina del dia incluso mas rapido que el descenso del puerto del cristo de la montaña.
Los minutos pasaban y en el mes de enero los dias a un son muy cortos tenendo luz solar sino hasta las 6 de la tarde y nuestro ultimo puerto por coronar y bien sabiamos seria el PUERTO DE LA MANTECA …..
Conocido como la Manteca porque años atras antes de que fuera camino pavimentado la cuesta era tan pronunciada que era un camino de terraceria en el cual los jeeps y camionetas se barrian y era muy dificil poderlo trepar, actualmente dicha cuesta mide unos 2.5 kms de largo con una pendiente de hasta un 16% en uno de sus tramos.
A velocidades vertiginozas ibamos los tres descendiendo esos 30 kms y aprovechando antes de que la MANTECA hiciera de las suyas , tipo TOUR de Francia agarrabamos la curvas en descenso y pronunciadas rectas como poseidos a ganar una bolsa de premiacion pero cual bolsa $$$ no habia mas que el unico fin de sentir esa adrenalina de la velocidad…
QUIETO VENADO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grito el Quique pues el letrero decia LAS PEÑITAS….. Y es el punto exacto en donde da incio la COL DE LA MANTEQUE… aqui mismo donde se siente ke las piernas van a explotar , cada quien hasta el agua de las anforas es derramada intencionalmente para asi «CARGAR» menos peso en tan despiadada Subida.
Proseguimos pedalendo cada quien con sus internos pensamientos y automotivandose durante esos 2.5 kilometros de incesante calvario , no se termina !!!!!, donde se acaba esta subida…!!!!! a medida que uno va subiendo y solamente ve el velocimetro a 10 km/hora… se da uno cuenta del apodo de dicho puerto.
Como por arte de magia y exactamente al coronar el puerto de la manteca la luz solar cedio y dio paso a la ayuda de la luz de la luna.. pues no llevamos ni una sola linterna… ooohhhh mal calculo de tiempo y distancia y ahora estabamos descendiendo a parcial obscuridad curva tras curva y haciendo changuitos con los dedos de no topar en una roca o caer en algun bache.
Justo al llegar al entronque de LAGUNA DE SANCHEZ estabamos en completa obscuridad ya que en ese punto es donde entramos al CAÑON DE SAN ISIDRO….
De repente ….. grito el Paco…. aguas ahi viene una inche Luciernaga tamaño king kong… jajajjajajjajjaja pues era un Bocho (VW) ochentero y nos hizo el favor de seguirnos y poner las luces altas ya con esa luz cruzamos el CAÑON DE SAN ISIDRO chequense la foto de archivo (tomada de dia).
Cruzamos el cañon a velocidad de tirabuzon, con el repicar del agua que corria en el arroyo de nuestro lado derecho , dos cruces de vado con nula agua a escasos 10 cms que ni los zapatos nos mojo y asi terminamos para dar pie a la ultima recta final pavimentada y Rodar unos 50 metros de terraceria para llegar al punto donde habiamos dejado la Camioneta
Fin del recorrido !!!!!!!!!!!!!!!!!!! pero bien servidos y con una buena digestion de 108 kilometros en MTB
Randonneuring is a type of organised long distance bicycle riding, with rides typically covering between 100 and 1,200 kilometres (60-750 miles). A participant is known as a randonneur, and an event is a randonnée. The term brevet may be used interchangeably with randonnée, although strictly speaking, a brevet is one specific type of event.
Randonneuring is not a competitive sport. It is a test of endurance, self-sufficiency and bicycle touring skills. All riders who complete the task are congratulated, and no prizes are given to those with the fastest times.
Riders are expected to carry clothing for inclement weather, spare parts and tools. Rides in excess of 300 kilometers frequently involve night riding and require lights, spare bulbs and reflective gear.
The term brevet may also refer to the certificate of completion given to riders who complete a brevet.
To ensure that the correct route is followed and no short cuts are taken, the rider must pass through a series of locations known as «controls». The rider carries a «brevet card», onto which information is added at each control, and this card is presented to the organisers at the end of the ride as proof that the route was followed. There are two types of controls. The first is a «manned control», usually at a village hall or cafe, at which someone waits to stamp the riders cards as they pass through. On longer rides a manned control may be a shop, where the rider must obtain a till receipt showing the date and time. The second type of control is an «information control», more commonly called an «info control», where the rider must answer a question. For example, if the card asks, «From the signpost at the T-Junction, how far is it to Oadby?», the rider must find the signpost and write the answer on the brevet card.
LEGION 